Descorche
-
Posted: 29-September-2008, 1:39pm CEST
José Luis Mateo es uno de los pocos vignerons auténticos de España. Tímido, serio, callado y siempre centrado en su trabajo en el campo, ha conseguido colocar a Monterrei entre las zonas de grandes vinos.
Situado en la parte sur de Orense, Monterrei es un valle marcado por el río Tamega, que lo atraviesa de norte a sur.
Su especial situación hace que en sus suelos encontremos materiales de lo más diversos, desde pizarras a granitos, pasando por esquistos, hierro y cuarcitas.
El proyecto de José Luis Mateo nace en 1991 y se centra en Quinta da Muradella, una propiedad de 14 hectáreas, distribuidas en pequeñas parcelas.
La diversidad de variedades es uno de sus rasgos diferenciadores. En tintas están Bastardo, Mencía, Caíño Redondo, Caiño longo, Zamarrica, Brancellao, Sousón y Arauxa. También se están haciendo pruebas con Tinto Serodio, Verdello Tinto, Garnacha Tintorera, Touriga Nacional, Prieto Picudo, Syrah.
En blancas hay Dona Blanca, Treixadura, Verdello y Monstruosa de Monterrei, con pruebas de Bastardo Rubio, Torrontés, Albariño y Sauvignon Blanc.
Variedades que en muchos de los casos no había oído en mi vida. Algunas al borde de la desaparición como es el caso de Bastardo, Zamarrica o la Monstruosa, una uva de enorme tamaño al que posiblemente deba su nombre.
Todas las nuevas plantaciones de José Luis Mateo las ha hecho con material procedente de una selección masal de los viñedos más viejos. Todo el viñedo se cultiva siguiendo a rajatabla los principios de la agricultura ecológica y biodinámica.
En el año 2000 José Luis entra en contacto con Raúl Pérez y juntos empiezan a diseñar los diferentes vinos que ahora se comercializan.
Las distintas variedades y las distintas fincas se vendimian y se elaboran por separado. Para la fermentación se utiliza la madera o el acero inoxidable dependiendo de cada añada. No hay reglas fijas de tiempo de crianza, ni del tipo de crianza sino que se estudian las características de cada añada y se actúa siguiendo la intuición para conseguir reflejar las peculiares características de este singular terroir.
Todavía recuerdo la primera vez que probé sus vinos, sentí la sensación de estar ante un proyecto emocionante. Vinos auténticos, diferentes, atlánticos, frescos, geniales.
-
Posted: 26-September-2008, 1:55pm CEST
Llorábamos el otro día la muerte de Didier Gagueneau, uno de los vignerons con más personalidad del mundo. Hoy como homenaje vamos a recomendar uno de sus vinos Silex 2005.
Con una curiosa etiqueta en la que la piedra es protagonista Silex procede de una parcela de 2,2 hectáreas de Sauvignon Blanc con cepas de más de 50 años y rendimientos muy bajos. Los suelos tienen base arcillosa y fuerte presencia de la piedra que le da el nombre.
Es uno de los grandes blancos del mundo, puro, mineral, con el recuerdo claro del silex, poderoso pero lleno de elegancia, lleno de armonía. Se puede beber ahora y se puede guardar muchos años.
No voy a decir que es barato, su precio se acerca a los 90 euros, pero beberlo no es sólo hacerle un homenaje a Didier Dagueneau, es, sobre todo, hacérnoslo a nosotros.
El segundo vino de esta semana es Astrales 2006, uno de los nuevos Ribera del Duero.
Es el resultado de la unión entre la familia Romera de la Cruz y Eduardo García. Los primeros viticultores en su tercera generación con viñas en Anguix y Eduardo es el hijo de Mariano García y tras formarse en Burdeos colabora con su padre y desarrolla proyectos propios como este.
La familia Romera de la Cruz tiene 29 hectáreas de viñedo en Anguix, pero el vino procede sólo de 10 hectáreas con cepas de entre 20 y 70 años, resultado de una selección masal de sus mejores clones. No se utilizan herbicidas.
Cada parcela se vinifica por separado, las maceraciones no son demasiado largas y la crianza está entre los 14 y los 20 meses. La idea es intervenir lo menos posible en la elaboración para que se exprese el viñedo.
El Astrales 2006 acaba de salir al mercado y todavía está un poco duro, cerrado y con la madera marcando el paso, pero tiene buena presencia de fruta que se irá imponiendo poco a poco. La etiqueta es nueva y más clásica que la anterior.
Su precio está sobre los 24 euros.
-
Posted: 24-September-2008, 11:46am CEST
El otro día Caesar, que como sabéis es César Ruiz, decía Me preocupa lo aburrido y anticuado que percibe la gente el mundo del vino. Rojo picota, aromas terciarios, astringente... a la gente joven esto no le atrae
Ponía el ejemplo de Karlos Arguiñano
No sé si será un gran cocinero o no, pero ha hecho mucho por la cocina en este país
Y, como casi siempre, Caesar tiene mucha razón. El lenguaje del vino es aburrido, pedante y demasiadas veces ininteligible. Se utilizan en demasiadas ocasiones palabras similares para definir vinos muy diferentes.
El color suele ser rojo rubí o rojo cereza. Hace años me llevé una gran sorpresa. Mis cuñados son diseñadores de joyas y un día hablando con ellos me di cuenta de que en su mundo se habla de rubí color Burdeos.
En cuanto al color cereza, matizado algunas veces como cereza picota, sólo hay que coger una cesta de cerezas para ver los colores tan diferentes que encontramos dentro de una misma variedad, no digamos si mezclamos variedades diferentes.
Pero la parte más gloriosa llega con la gama de olores. Hay descripciones frías y otras que evocan recuerdos personales muy marcados.
Hace unos años una prestigiosa catadora describía los aromas de un blanco de Rueda y decía que le recordaban a Camisón de novia en la noche de bodas
Siempre me quedé con ganas de preguntarle el porqué de la noche de bodas, pero nunca me atreví, temeroso, quizá, de la respuesta.
Esa misma catadora describía el sabor de una manzanilla y le recordaba
al sudor después de un orgasmo
Son dos formas originales y puede que exageradas de describir un vino pero son bastante más divertidas que las que se usan habitualmente.
Esta es la descripción clásica de un vino en una prestigiosa guía española.
Color cereza intenso, borde anaranjado. Aroma tostado, especiado, pastelería, ebanistería, buena reducción. Boca especiada, tostado, taninos maduros, buena acidez.
Esta es la de otro
Color cereza intenso. Aroma potente, muy tostado, fruta confitada, especiado. Boca sabrosa, graso, especiado, tostado, taninos maduros.
Y esta es una tercera
Color cereza intenso. Aroma potente, varietal, fruta confitada, especiado, tostado, tabaco. Boca sabrosa, taninos maduros, buena acidez, equilibrado, fino amargor.
Son vinos tan diferentes como un Campillo 2004 de Rioja, un Resalte Vendimia Seleccionada 2005 de Ribera del Duero y un Gran Caus 2002. Tres vinos, en mi opinión, muy diferentes.
Cada cata corresponde a un vino, pero no necesariamente en el orden que los he puesto. ¿Os atrevéis a adivinar que cata es la de cada vino?
Otro día seguiremos con el tema pues da mucho de sí, ahora dejo esta pregunta. ¿Hay tercera vía entre la literatura y la descripción clásica?
-
Posted: 22-September-2008, 2:00pm CEST
El miércoles pasado moría en accidente Didier Dagueneau.
Inconformista, rebelde, crítico con las prácticas de cultivo de sus vecinos y con la actitud ñoña de las administraciones, Didier Dagueneau, nacido en 1956 en Saint Andelain, era indudablemente uno de los grandes.
Apasionado de la viticultura llevada al extremo, trabajaba cada cepa de forma particular hasta conseguir sacar de ella lo mejor. Su filosofía la resume fácilmente Yo no busco elaborar vinos para los coleccionistas, mi objetivo es reflejar un saber hacer, un cepage y un terroir. Nada más
Y nada menos. Pero también tenía claro que había que arriesgar en la búsqueda de ese objetivo
Un gran vino es un producto cultural y hay que defender la excelencia no la facilidad
Venía de familia de viticultores pero su primera pasión fueron las carreras de sidecar. Pero dos accidentes seguidos le hicieron volver a la tierra.
Se instala por su cuenta en 1982 dispuesto a demostrar a su padre y a sus tíos que era capaz de hacer un vino mejor que el suyo
Mejorar lo que hacían ellos era una gran motivación para mi en esa época
En 1989 construye su bodega, conocida por muchos como la catedral. Una importante inversión puesta al servicio del vino. En sus blancas paredes están escritas frases que reflejan sus ideas.
No es necesario conquistar si todo está en venta
O la máxima del Che Guevara, personaje con el que muchos le comparaban, por su barba y su melena
Se realista, pide lo imposible
Propietario de 11,5 hectáreas elaboraba 5 vinos diferentes. En Chailloux, Buisson Renard, Pur Sang, Silex y Astéroide. Este último elaborado con cepas no injertadas, que vigilaba con mimo para evitar que la filoxera las atacase.
Para Denis Dubourdie, el impulsor de los vinos blancos de Burdeos
era uno de los grandes bodegueros de nuestra generación
Su hijo Louis Benjamin, que llevaba años trabajando con él, será su continuador.
-
Posted: 19-September-2008, 11:40am CEST
Nuestra primera recomendación de esta semana viene de Extremadura. Para mi un reciente descubrimiento. Es el Mirabel 2006.
La ligazón al mundo del vino le viene a Anders Vinding-Diers por todos sus poros. Su padre es Peter Vinding-Diers, antiguo propietario del Château de Landiras y del Domaine La Grave en Burdeos y después elaborador de vinos en medio mundo, desde Sicilia a Sudáfrica, pasando por Hungría donde elabora el Tokaji Stanza.
Su hermano Hans es asesor en Argentina de vinos como Noemía o Humberto Canale y en Italia de Argiano. Su primo es Peter Sisseck, el creador de Pingus.
Anders, nacido en Sudáfrica, siguió los pasos familiares y ha trabajado en Chile, Argentina, Italia y Francia. Se casa con la española Andrea Sánchez y, tras una temporada en la Toscana, se instalan en Cañamero, donde compran una pequeña finca que plantan de viñedo, siguiendo todas las normas de la agricultura biodinámica. Su trabajo en Extremadura empieza asesorando a Bodegas Ortiz en Almendralejo.
Este Mirabel 2006 es su primer y sorprendente vino. Las uvas no proceden de su finca sino que las ha comprado, seleccionando a fondo. Tiene un 70% de Tempranillo, siendo el resto Cabernet Sauvignon. La crianza ha sido de 6 meses en barricas de roble francés.
Un vino goloso, pero para nada empalagoso, bien equilibrado y en el que se ve un trabajo bien hecho, sin excesos, buscando la elegancia.
Todavía no ha llegado el mejor vino de Anders pero su primer fruto es esperanzador. Estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho con él. Su precio está sobre los 20 euros.
El segundo vino nos viene de más lejos, del Jura. Es el Tissot Trousseau Singulier 2005.
El viñedo de Jura es desconocido, incluso en Francia. Ocupa de manera discontinua las laderas mejor expuestas de la cara oeste del macizo de Jura, formando una franja de 80 kilómetros de longitud y entre 2 y 4 de ancho. Situado al este de Francia, limita al Este con Suiza y al Norte con la Côte d?Or de Borgoña.
El clima es semicontinental, marcado por estaciones muy contrastadas. Las horas de sol anuales son pocas y la pluviometría varía entre 1.100 y 1.500 mm/año. La naturaleza geológica del subsuelo está formada en un 90% de margas. Los suelos son sueltos y poco espesos.
Está bodega fue creada por André y Mireille Tissot en 1962. En la actualidad la dirigen Stéphane Tissot y su mujer, Bénédicte. Tienen 35,15 hectáreas de viñedo
Stéphane, calificado por Le Monde como el vinificador más imaginativo y mejor dotado de Jura desde hace 50 años hizo su primera vendimia en 1989, cuando únicamente tenía 19 años. Siempre dice que no le costó mucho pues desde pequeño había visto como lo hacía su padre.
Cuando convirtió todo el viñedo en biodinámico todos le tomaron por loco. Sus padres le decían así no vas a llenar las cubas Incluso el Comité Técnico de Vinos de Jura le dijo no es posible tener 30 hectáreas en biodinámica y el tiempo nos dará la razón
Este sistema de trabajo conlleva muchos esfuerzos y tiene un equipo de 15 personas trabajando durante todo el año, que en época de vendimias aumenta hasta 50.
Trousseau es una variedad tardía, lo que facilita que evite las heladas primaverales tan peligrosas en la zona, que necesita de terrenos calcáreos, muy bien expuestos para poder llegar a la maduración. Apenas hay 100 hectáreas de esta variedad.
Trousseau Singulier 2005 procede de las mejores cepas de Troisseau de la bodega. Los rendimientos son muy bajos, en torno a los 25 hectolitros por hectárea y se elaboran unas 8.000 botellas. Después el vino se cría en la cava subterránea durante 1 año en demi-muits, fudres de 600 litros, con sólo un 20% de roble nuevo.
Un vino fresco, original, de marcada acidez y personalidad única. Su precio en tienda, y ya se que no es fácil de conseguir, también está en torno a los 20 euros.
-
Posted: 17-September-2008, 1:38pm CEST
A raíz de la celebración del 20 aniversario de la Vinoteca El Lagar que comentaba el lunes, me preguntaron si las tiendas de vino tienen futuro y si son rentables.
Me gustaría que mi respuesta hubiese sido un rotundo si, pero tuve que pararme un rato a reflexionar y poner en orden mis dudas.
El número de tiendas de vino que se abren cada año sube, pero también el número de las que se cierran,
En una tienda de vino, como en cualquier otro negocio el problema financiero es la clave. Todas las tiendas necesitan estar en uno de esos lugares llamados comerciales y eso tiene un alto costo. Los disparatados costes de alquiler de los locales en España suponen una elevada carga para cualquier negocio. Se puede vivir en lugares menos comerciales y por lo tanto más baratos, pero son muy pocos los que sobreviven.
Otro problema de las tiendas de vino son los pequeños márgenes comerciales con los que se trabaja en el mundo del vino. Márgenes de un 30% sobre precio de coste, que no 30% de beneficio, son muy estrechos y se quedan muy cortos a poco que los costes se disparen. Cualquier tienda, que no sea de alimentación, tiene márgenes que como mínimo triplican a los del vino.
Con márgenes pequeños hay que vender mucho para que la tienda sea rentable y en España la mayor parte del consumo, casi el 60%, se hace en bares y restaurantes.
Los regalos de Navidad son una parte importante, pero la competencia es brutal. Los grandes loteros se imponen y se han ido comiendo a los pequeños, que se han convertido en meros comerciales que venden el catálogo de los grandes a cambio de una comisión. Una parte de los distribuidores venden a las empresas a los mismos precios que venden a las tiendas, lo que les impide ser competitivas.
Han sido muchas las tiendas que se han dedicado a la distribución en hostelería de los vinos de calidad. Su mayor conocimiento del vino que venden, su capacidad de aportar mayor gama y de vender por botellas sueltas en lugar de por cajas han sido una parte decisiva en su éxito.
Cuando Maribé y yo montamos El Lagar no pensábamos montar una distribuidora, pero si no lo hubiésemos hecho habríamos cerrado hace años.
Juan Luis en Palma de Mallorca tiene distribuidora, también la tienen Quim Vila y Miquel Bofill en Cataluña, Germán Blanco y Ramón Coalla en Asturias, Tablanca y Phillippe Cesco en Cantabria, Luis Martín en Valladolid o Joaquín Solbes en Guipuzcoa y está a punto de montarla Lavinia.
No es evidentemente la única solución, de hecho hay tiendas que han sobrevivido años sin distribuidora, pero es una de las formas de hacer rentable una tienda de vinos. ¿Qué pensáis vosotros?
Por cierto la foto de arriba es de Vila Viniteca y la de abajo de L´Intendant, una preciosa tienda de Burdeos.
-
Posted: 15-September-2008, 1:53pm CEST
Estoy de celebración particular. Este viernes pasado la Vinoteca El Lagar ha cumplido 20 años.
Cuando abrimos El Lagar en Burgos las tiendas especializadas únicamente en vino eran pocas, muy pocas, y casi ninguna en una ciudad de provincias como Burgos, pequeña y muy poco dada a las innovaciones.
Nuestros primeros clientes fueron una pareja de recién casados, que, casualidades de la vida, volvieron a Burgos este año y se acercaron a la tienda para ver si todavía estábamos vivos. Se dieron dos milagros a la vez: ellos seguían casados y nosotros abiertos.
Los inicios fueron de una dureza casi imposible de contar. Algunos nos decían se nota que sois niños bien y que vuestro padre os ha puesto la tienda no para ganar dinero sino para entreteneros
Pocos sabían que desde la primera piedra hasta la primera botella las habíamos comprado a crédito y a crédito de los de entonces, que a poco que te retrasases en el pago se ponía a un ventitantos por ciento.
En Burgos en esos años sólo se vendía Rioja y de las marcas más conocidas. Nosotros apostamos por la Ribera del Duero y después por todas las zonas que iban surgiendo con ímpetu y cierto desorden.
Nuestro primer acercamiento a los vinos franceses fue a Burdeos y de la mano de François Passaga. Recuerdo nuestra cara de embeleso recorriendo los grandes châteaux y subiendo las escaleras de Château Margaux para hacer una cata. Habíamos visto tantas veces esas escaleras desde la calle que subirlas era un gran premio.
Después llegaron otras zonas, españolas, francesas, portuguesas, alemanas... Muchos vinos probados en cada viaje y el maletero del coche siempre lleno a la vuelta para probar en casa con los amigos nuevos vinos y compartir con ellos el placer del viaje.
Fuimos los primeros en organizar en España una muestra de vinos de esas que, afortunadamente, se celebran cada vez en más sitios. El lugar escogido fue un instituto, el Cardenal Mendoza, y lo hicimos a primeros de septiembre aprovechando las vacaciones escolares.
Por cierto, hubo bastante polémica entre profesores pues a algunos no les gustaba dejar el centro para hacer promoción de bebidas alcohólicas. Más tarde cambiamos el lugar y nos fuimos al Monasterio de San Juan.
Años más tarde nació Alma Vinos Únicos que nos permitió el lujo de trabajar con gente como Telmo, César, Delia, Flequi y Nacho. Nombres que se unen a los de Esther, el alma mater de la casa, David, media vida de la tienda con nosotros, Marian, Noelia y Bea.
Todos ellos, junto a una lista de amigos que es tan difícil de mencionar sin alargar el texto como imposible de olvidar, han hecho posible que esta tienda haya salido adelante y que lo que fue un sueño sea hoy una realidad, tan llena de dudas como de certezas, alrededor de una pasión común: el vino.
Y por encima de todos Maribé Revilla, el pilar sobre el que se han construido todos estos sueños. Sin su sentido común, sin su capacidad de crear cosas desde la nada, sin su fuerza nada de esto hubiera sido posible.
-
Posted: 12-September-2008, 11:56am CEST
De Raúl Pérez hemos hablado ya en varias ocasiones. El primer vino que voy a recomendar esta semana es suyo.
Estaba el otro día comiendo, muy bien por cierto, en La Cantamora y acompañamos la comida con el Ultreia Saint Jacques 2007, que mezcló a la perfección con el arroz que nos tomamos.
Es el último, de momento, proyecto personal de Raúl Pérez y nace, como él, en El Bierzo.
El nombre de Ultreia es por el saludo que se daban los peregrinos del Camino de Santiago cuando se encontraban, significa más o menos sigue adelante, no te pares. Parece que esta frase refleja bien el espíritu de Raúl.
El Ultreia Saint Jacques es el vino más sencillo del proyecto. Por encima tiene al Ultreia Valtuille.
Las uvas para el vino de hoy proceden de la de Valtuille y son una selección de cepas viejas de Mencía. Ellas lo ponen todo y Raúl les deja que se expresen lo más libremente posible. Ese es su gran mérito, saber apartarse para dejar que el terroir fluya.
Un vino agradable, frutoso, complejo y a un precio casi imbatible, en una tienda sale por menos de 7 euros.
El segundo vino procede el Ródano francés, posiblemente la zona de Francia donde se hacen los mejores vinos en relación calidad/precios.
Es Les Aphillanthes L?Ancestrale du Puits Cairanne 2004. Cairanne es uno de los pueblos que puede añadir su nombre al de Côtes de Rhône Villages.
Viticultor de vocación, de familia de viticultores desde siempre y con su padre todavía trabajando las viñas, Daniel Boulle, y su mujer Hélène, deciden en 1999 comercializar sus vinos bajo el nombre de Les Aphillanthes.
La bodega está en el pueblo de Travaillan y tiene 37 hectáreas de viñedo, con predominio de Grenache, con una edad media de 45 años, pero también hay Syrah, con una media de 35 años, Mourvèdre, viejas cepas de Carignan, y muy poco de Cournoise, Cinsault y Clairette.
Los suelos son arcillo calcáreos, recubiertos de cantos rodados, no muy grandes pero muy numerosos, que filtran el agua casi sin retenerla, obligando a las raíces a profundizar en busca de alimento. Las viñas se trabajan de forma biodinámica desde 2002.
La vendimia es manual y hay una mesa de selección en la propia viña. Se vinifica en cubas abiertas de cemento, con remontados todos los días. Hay una maceración previa en frío. Hasta que la temperatura sube se hacen dos bazuqueos diarios y después se continúan haciendo pero no todos los días.
Les Aphillanthes L?Ancestrale du Puits Cairanne 2004 se elabora con un 90% de Grenache (Garnacha), plantada en 1902, y un 10% de Mourvèdre (Monastrell).
Es una Garnacha intensa, poderosa y a la vez fina. Uno de esos vinos que hace que adore esta variedad.
Su precio en tienda en está sobre los 23 euros.
-
Posted: 10-September-2008, 2:54pm CEST
Una de las novedades de la nueva Ley de la Viña y el Vino es la creación de una categoría superior, la máxima que puede alcanzar el vino, los Vinos de Pago.
La ley define el pago como
el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares... Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago venga siendo utilizada de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un período mínimo de cinco años
Tras esta farragosa, aburrida y poco concreta prosa se esconde una buena idea. El que las mejores fincas de España puedan tener una categoría especial, propia y única. En la línea que llevada al extremo nos acerca a Borgoña.
Pero la realidad es bastante diferente.
Sólo hay que mirar el último vino, cuando menos que yo sepa, que se ha podido acoger a esta categoría de vinos de Pago. Se trata de Señorío de Arínzano.
Con todos mis respetos al trabajo de la familia Chivite me parece totalmente increíble que se considere Vino de Pago a un vino que todavía no ha salido al mercado. Una finca, preciosa por cierto, comprado por los Chivite hace 20 años, que se replantó totalmente con Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Nada de Garnacha la cepa histórica en Navarra.
No discuto la calidad del vino, que está en la línea de los Chivite Colección 125, vinos bien hechos pero en los que se destaca mucho más el trabajo de elaboración que el lugar de donde proceden las uvas. Y se supone que ese debe ser el concepto de Vino de Pago, el terroir por encima de todo lo demás.
No es Señorío de Arínzano el único caso, más bien todo lo contrario. ¿Cuáles son los rasgos y cualidades singulares que diferencian a Finca Elez, Pago del Guijoso o Dehesa del Carrizal de cualquier otro vino manchego?.
Desde luego no es mi idea de un vino de pago.
Las fotos están sacadas de las páginas web de Señorío de Arínzano, la de arriba, y del Pago del Guijoso.
-
Posted: 8-September-2008, 3:15pm CEST
Nunca he negado que Borgoña es mi pasión. Un amigo y enólogo, Pablo Eguzkiza, me decía un día Borgoña es en el vino como el sabor amargo en los niños cuando se desarrolla es que ya se han hecho mayores
La frase encierra una gran verdad, Borgoña es un vino de madurez, lo que no significa que sea un vino para mayores pues hay gente que en este del vino madura muy rápido. Se empiece por donde se empiece casi siempre se acaba en Borgoña.
Pero Borgoña tiene una serie de problemas que hace que su conocimiento sea complicado.
Si uno está dispuesto a gastarse dinero en un vino de Burdeos y tiene un mínimo de conocimiento es fácil que acierte. En Borgoña es fácil que fracase. Las diferencias entre zonas y bodegas son tan amplias que el riesgo a correr es muy alto.
Para intentar acercarnos un poco mejor a la zona voy a intentar explicar de forma resumida la forma de clasificar los vinos que hay en Borgoña.
Borgoña puede dividirse en 5 zonas bien diferenciadas. Yonne, cuya parte más conocida es Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, entre las dos forma la Côte d?Or, Côte Chalonnaise y Mâconnais y cubre una superficie en mayo de 2008 de 27.700 hectáreas de viñedo en producción.
En esas hectáreas encontramos 110 AOC (Denominaciones de Origen), de las 400 que hay en Francia. Con apenas el 3% del viñedo francés, 6% de la superficie de viñedo con AOC, Borgoña representa la cuarta parte de las denominaciones, AOC, francesas.
Por si esto no es poco hay una especie de categoría intermedia. Los ?Lieux-dits? (lugares llamados) o pagos, fincas de reconocido prestigio pero que no llegan a la calificación de Premier Cru. Hay 1.015. El nombre del pago aparece en la etiqueta al lado del nombre de la AOC.
La pirámide de calidad del Borgoña empezando por los vinos de más calidad sería:
- AOC Grand Cru, que representa el 1,5% de la producción. Hay 33 Grands Crus, 32 en Côte d?Or y uno en Chablis, que agrupa varias parcelas, de los que 8 son blancos
- AOC Premier Cru, que representa el 11,2 de la producción. Hay 562 Premiers Crus.
- AOC Villages, que representan el 34% del total. Son 53 AOC diferentes.
- AOC Régionales, que representan el 54% del total. Son 23 AOC. Todas llevan el nombre de Bourgogne o bien Mâcon.
Todos estos datos son cambiantes y según la fuente el número de AOC es diferente. En su página web el Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne considera que son 100 las denominaciones.
Toda esta clasificación viene desde muy atrás. Víctima del fraude, sobre todo en el importante mercado de París, el vino de Borgoña se ve obligado a defenderse de la anarquía de sus etiquetas.
En 1855 Jules Lavalle establece por primera vez una clasificación de los distintos pagos, que divide en cuatro categorías: Tête de Cuvée, Première Cuvée, Deuxième Cuvée y Troisième Cuvée.
En 1861 el Comité de Agricultura de Beaune hace oficial una clasificación basada en la Jules Lavalle, aunque las numerosas presiones, sobre todo de los fuertes negociantes de Beaune, hacen que las dos primeras categorías se unifiquen en una. Este sistema sigue hoy vigente y es el que he intentado explicar.
|
