Descorche
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Posted: 28-November-2008, 9:50am CET
El primer vino de esta semana nos viene del Cantábrico, en concreto de Getaria. Es el Txomin Etxaniz 2007.
La bodega es propiedad de los tres hermanos Txueka, Iñaki, Ernesto y Andrés. Cuenta en la actualidad con 35 hectáreas de viñedo, situadas en uno de los sitios más bonitos que se pueden encontrar. Viñas con desniveles del 30% que acaban muriendo en el mar.
El txakoli estuvo durante años condenado a ser un vino menor golpeado en infames vasos es las tabernas de Euskadi. Fue el gran esfuerzo de Iñaki Txueka el que sirvió para rescatarle del olvido y darle una mayor dignidad. Fruto de sus esfuerzos en 1989 se funda la Denominación de Origen Getariako Txakolina, el Chacolí de Getaria.
La familia Txueka está ligada al viñedo desde 1649. La bodega se funda en 1930 en un precioso caserón del siglo XV, pegado a la iglesia de Getaria y declarado monumento histórico artístico. Hace ya bastantes años que se traslada a un caserío en las afueras del pueblo, en la ladera del monte Garate, rodeado de sus viñas emparradas, muchas de ellas centenarias y prefiloxéricas.
En su esfuerzo por mantener las raíces del Txakoli los hermanos Txueka para cada nueva plantación se proveen de material vegetativo de sus viejas cepas. Las variedades de uva son Hondarrabi Zuri, con un 90%, y Hondarrabi Beltza, una uva tinta que representa el 10% restante.
Txomin Etxaniz 2007 es un vino fresco, ligero, ácido y con clara presencia del carbónico. Un vino para disfrutar, sin demasiadas pretensiones, pero muy auténtico. Su precio en tienda está sobre los 8 euros.
No dejamos el País Vasco y nos vamos a la Rioja alavesa. Ostatu Crianza 2005 es nuestro tinto de esta semana. La bodega es propiedad de la familia Sáenz de Samaniego y está en el pueblo de Samaniego, como no podía ser de otra forma.
Cuentan con 35 hectáreas de viñedo, en diferentes parcelas de nombres tan sugerentes como Roancho, Revillas, Valcabada, Portillo o Marbella. Los suelos son en su mayor parte arcillo calcáreos, de color muy ocre.
Ostatu Crianza 2005 tiene un 90% de Tempranillo y un 10% de Graciano. Ha tenido una crianza en roble francés de 12 meses. Un vino a medio camino entre los riojas clásicos y los más modernos. Con buena presencia de fruta, con la madera todavía demasiado marcada para mi gusto, pero con buen potencial para mejorar. Su precio en tienda es de unos 14 euros.
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Posted: 25-November-2008, 7:29pm CET
Este domingo en el Magazine de El Mundo tuve la suerte de formar parte de una cata ciega de las novedades aparecidas en el mercado en este 2008. Conmigo estaban algunos de los mejores vendedores de vino de España.
Seis ?tenderos? ilustrados nos llamaba Antonio M. Casado, entrecomillando tenderos como si tuviese miedo de ofendernos, cuando en realidad es lo que somos: tenderos de vinos.
Estaban, de izquierda a derecha en la foto de Antonio Heredia que publica el periódico, Juan Luis Pérez de Eulate, de quien ya hablamos. Mayte Santa Cecilia, de Bodegas Santa Cecilia, una de las tiendas históricas de Madrid y con una espectacular línea de precios, Quim Vila, propietario de Vila Viniteca de la que ya hemos hablado alguna vez y sin lugar a dudas una de las mejores tiendas de Europa.
En el medio de la foto estoy yo, posiblemente por ser el mayor. A mi derecha, mirando la foto, la brasileña Marcia Dos Santos, de Lavinia, otra tienda de la que hay poco que añadir a lo ya escrito, y Miguel Prohens, de la madrileña Enoteca Barolo, una de las mejores apariciones de los últimos años en el mercado de las tiendas de vino.
La cata fue a ciegas y los resultados a veces nos sorprendieron a todos, como siempre pasa en este tipo de catas.
Muchos vinos a catar, los publicados más alguno más que obtuvieron puntuaciones más bajas. Vinos muy diferentes y de zonas muy diferentes.
La primera conclusión que saco al ver los resultados es evidente. Los vinos mediterráneos gana la batalla a los atlánticos. Los 4 primeros, Ferret Bobet 2005, Gresa 2006, Cap de Barbaria 2006, 4 Kilos 2006 son mediterráneos y sólo el quinto, Altos de Losada 2006, es atlántico.
Es algo que ya habíamos comprobado en otras catas. No es que sean mejores es que lucen más en este tipo de catas, son más golosos, más potentes, más redondos.
Posiblemente la cosa hubiese cambiado dejando los vinos unas horas en las copas para ver su evolución, pero así eran las normas de la cata y así son, normalmente, las catas ciegas, sobre todo cuando son de tantos vinos y se va siempre contra el tiempo. Posiblemente con ese tiempo algunos vinos más atlánticos hubiesen subido sus puntuaciones. Su nervio, su acidez se hubiese integrado mejor y habrían aparecido los tonos más personales.
¿No os ha pasado alguna vez?
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Posted: 21-November-2008, 1:12am CET
Los dos vinos de está semana están elaborados con variedades no demasiado habituales.
El primero nos llega de Rioja y está elaborado únicamente con Graciano. Es el Contino Graciano 2005.
Viñedos del Contino está situado en Laserna, en el término de Laguardia, en un meandro del río Ebro. La bodega la crean los propietarios de CVNE en 1973, imitando a los châteaux bordeleses, es decir, una bodega rodeada de las viñas de las que se abastece.
El primer vino sale en 1974. A principios de los 90 sufrió la lacra de los TCA y estuvo, incluso, algún año sin aparecer, pero superó la crisis y volvió con fuerza.
Hay muchos que defienden que su situación no es la mejor y que hay parcelas muy productivas, pero lo que es evidente es que el gran trabajo que hace Jesús Madrazo, el auténtico alma mater de este vino, se ve reflejado en el vino.
Son 62 hectáreas de viñedo y el nombre de Contino se debe a Pedro de Samaniego. Los continos eran los 100 soldados de la guardia real que velaban continuamente, de ahí su nombre, a la familia real.
Las uvas con las que se elaboró Contino Graciano 2005 se vendimiaron el 15 de septiembre. La fermentación se hizo en tinas de roble francés y duró 8 días. La maloláctica se hizo en barricas y la crianza, en roble francés y húngaro, duró 13 meses. Se embotellaron 5.701 botellas y su precio ronda los 50 euros.
Un vino todavía joven, en el que la potencia tánica del Graciano está todavía por pulir, pero su buena acidez hace que piense que va a tener una buena evolución. Tan personal como interesante.
El segundo vino nos viene del Piorato, de una bodega de la que ya hemos hablado. Clos Dominic Vinyes Altes 2005 está basado en la Cariñena, que domina con un aplastante 90%, siendo completada por la Garnacha.
Paco Castillo y Dominic Bairaguet, ayudados por sus hijos, se encargan de todo en la bodega, en la línea de los mejores vignerons franceses. Este vino ha tenido una crianza en roble francés de 16 meses.
Si estás cansado de los vinos del Priorato porque te parecen demasiado iguales este vino te ayudará a reconciliarte con la zona.
Un vino de verdad, auténtico. Poderoso a la vez que elegante, con buena acidez a pesar de sus 14,5 grados, con notas minerales y fruta negra y roja.
Un gran trabajo en el campo para un vino del que se elaboran unas 1.000 botellas. Su precio está sobre los 39 euros.
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Posted: 19-November-2008, 5:49pm CET
Con motivo de la reciente reunión de G 20, o G 21 ya que estaba España, algunos tertulianos y comentaristas habituales criticaron al señor Bush por poner en la cena vinos muy caros.
De entrada, para acompañar una codorniz ahumada se bebieron un Landmary Damaris Chardonnay Reserve 2006, un prototipo de chardonnay americano también con sus tonos tostados.
Con el costillar de cordero se puso un Shafer Hillside Select Cabernet Sauvignon 2003, uno de los mejores vinos tintos de California. Su precio es elevado, por encima de los 300 dólares, pero la 2003 no alcanza los altos precios de la 2002, a la que los 100 puntos de Robert Parker encumbró.
De final un Étoile Rosé de Chandon, el espumoso americano del grupo Moët & Chandon y rosado que está de moda.
Yo no creo que el menú se salga de tono para nada y considero que los vinos elegidos tampoco suponen ningún despilfarro. Era una oportunidad para hablar de la gastronomía y de los vinos de Estados Unidos y Busch con lógica no la desaprovechó.
En España cuando se casó el Príncipe de Asturias se reunieron en España los más importantes dirigentes del mundo y las noticias sobre la boda salieron en todas las televisiones.
Era un escaparate perfecto para lucir nuestra gastronomía y se encargó de la cena de la noche anterior a dos de nuestros mejores cocineros, Ferrán Adriá y Jose Mari Arzak. Pero los vinos que se eligieron no estaban a la altura. La culpa no fue de quienes los eligieron sino del miedo a poner vinos caros por el que dirán y por las críticas que seguro iban a aparecer.
De blancos Clarion, Milmanda y Chivite 125 Aniversario, de tinto Matarromera y de dulce MR de Telmo Rodríguez. Al día siguiente en la boda la cosa fue todavía mucho peor. Vinos genéricos, sin marca para no ofender. Un blanco de Rías Baixas, un tinto de Rioja y un Cava.
Ni un gran Jerez en las dos comidas, ni un antiquísimo Pedro Ximénez. En blancos tampoco estaban los viejos de Viña Tondonia, que hubieran demostrado que nuestros blancos si saben envejecer. Y en tintos tampoco aparecieron los Vega Sicilia o los viejos de Marqués de Riscal o Marqués de Murrieta.
Los vinos más históricos y significativos de España se quedaron fuera.
Contrasta esto con la actitud de nuestros vecinos de Francia. Ellos no tienen ningún miedo a poner en la mesa de sus invitados los mejores vinos.
Cuando, el 13 de junio de este mismo año, Sarkozy recibe al matrimonio Bush los vinos que le sirven son un blanco de Borgoña, O. Leflaive Criots Bâtard-Montrachet 1995, un tinto de Burdeos, Château Mouton Rothschild 1996 y un Champagne, Pommery Cuvée Louise 1998.
No es poca la diferencia.
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Posted: 17-November-2008, 1:49pm CET
Acaba de llegar a mis manos el periódico quincenal Mercados del Vino y la Distribución. Entre sus contenidos destaca un interesante análisis de los ratios del sector español de las distribuidoras.
Uno de los datos más sorprendentes es el de la facturación por empleado. El ganador es una empresa burgalesa que conozco muy bien, Dilcasa Internacional, que facturó en 2006, todos los datos son de ese año, 10.463.750 de euros por cada empleado.
El origen de esa empresa está en Sebastián Cabrerizo, aunque en la actualidad está en manos de su hijo, que hereda también el nombre, y de Juan Carlos Benedicto, su hombre de confianza desde que, casi un niño, empezó a trabajar con él.
Sebastián Cabrerizo ha sido uno de los hombres más temidos por los bodegueros españoles y, sin embargo, si tecleas su nombre en google se ve que es casi desconocido.
Nació en un pueblo de la sierra burgalesa, casi a medio camino entre Burgos y Soria, en Quintanar de la Sierra. Empezó trabajando en la tienda de alimentación de su padre, pero su espíritu inquieto le hizo llegar a más.
Un día me encontré con él y con Alejandro Fernández, propietario del grupo Pesquera. Los dos se conocían desde sus inicios y recordaban multitud de anécdotas.
Cuando todavía mi vino no era muy conocido me acuerdo que me llamaste y en mi coche te llevé a Quintanar unas cajas de Pesquera que cargamos juntos en tu pequeño camión. Quién nos iba a decir que ahora estaríamos donde estamos
Así empezó, comprando y vendiendo por la zona. Esa fue la raíz a partir de la cual creó su imperio. Pronto se trasladó a Burgos y sus ventas empezaron a crecer. Creo la Distribuidora Licorera Castellana, más conocida como Dilcasa.
Su secreto era comprar y vender barato. Compraba en todos los sitios de España y la mayor parte de las veces la mercancía no llegaba a entrar a sus almacenes porque ya estaba vendida en otro lugar.
Si algún distribuidor de algún remoto lugar de España necesitaba vender urgente algo pues andaba necesitado de dinero Sebastián era el primero en enterarse y comprar su mercancía a un precio más bajo de lo habitual.
Eso le generó varios enemigos, sobre todo entre los bodegueros menos acostumbrados a estos trueques que los licoreros. Pero también fueron muchos los bodegueros que en momentos de crisis acudieron a él para vender sus vinos a bajo precio.
Utilizó todo tipo de métodos. Todavía recuerdo una supuesta exportación a Rusia de vinos de las mejores bodegas de Haro que acabó en su almacén para desesperación de los bodegueros que se sintieron engañados, aunque no por él.
Tuvo un pretendido escándalo judicial por fraude que le afectó mucho. Digo pretendido pues su única implicación fue en la prensa donde apareció como implicado y en algunos casos hasta se le situó en la cárcel. La realidad es que ni siquiera llegó a declarar como imputado pero todavía hoy al teclear su nombre en google es lo que más aparece.
En 2002 vendió, cuando facturaba más de 150 millones de euros, su empresa al grupo Miquel Alimentació y teóricamente se retiró, aunque pronto apareció Dilcasa Internacional.
Su tipo de negocio es totalmente diferente al mío y muchas veces he salido perjudicado, pero le tengo un gran respeto y aunque hace ya varios años que no le veo al leer el artículo me he acordado de él y me ha parecido interesante contar su historia.
Por cierto, no he encontrado ni una foto suya buscando en google. Por eso, por primera vez, el texto va sin fotos.
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Posted: 14-November-2008, 2:06am CET
Nos volvemos a Sanlúcar de Barrameda para escoger nuestro primer vino. Es una Manzanilla Pasada. El nombre no me produce especial placer. Si no sabes muy bien de que va la cosa y en un bar te preguntan qué prefieres sin Manzanilla Fina o Manzanilla Pasada, es fácil que escojas, ante la duda, la primera.
Y cometerías un error. La Manzanilla Pasada es la manzanilla más vieja, con más años de crianza casi al límite de un amontillado.
En esta ocasión hemos escogido La Bota de Manzanilla Pasada Nº 10. Ya hemos hablado otra vez del Equipo Navazos, formado por Jesús Barquín y Eduardo Ojeda. Su pasión por los vinos del Marco de Jerez les ha llevado a un proyecto tan apasionante como único, recuperar las viejas botas de vinos casi abandonados para ponerlas, en pequeñas cantidades en manos de los aficionados.
La manzanilla escogida fue seleccionada hace más de 22 años por Rafael Rivas, capataz de La Guita. Fueron 15 botas que el capataz ha mantenido llenas a tocadedos, muy por encima de lo que es habitual en la comarca. La vejez media debe estar entre los 12 y 14 años.
Todos sabéis que no me apasionan las descripciones largas de los vinos, pero voy a hacer una excepción y poner la del gran Eugenio Sáenz de Miera
Precioso color oro viejo con destellos verdosos, limpio y brillante. La nariz es una verdadera amalgama de múltiples aromas y sensaciones. Es intensa, compleja, misteriosa y encantadora. Destaca un carácter punzante y aldehídico con notas de frutos secos, en especial almendras y avellanas, toques especiados, ligeros ahumados y un extraordinario fondo salino e incluso mineral, de algas y yodo, que casi te transporta al Bajo de Guía, a la desembocadura del río Guadalquivir. La boca es sencillamente apabullante. Un prodigio de equilibrio brutal. Sí, es una manzanilla pasada, casi amontillada, pero su frescura y ligereza es tal, que te hace redefinirte el concepto de manzanilla pasada. De paso firme, acidez sutil y final largo, enorme, persistente, que nos deja sensaciones salinas y de frutos secos amargos. Hace que te recrees en la copa. No quieres que se termine nunca. Ya estaba sobre aviso de la enorme calidad de esta manzanilla, pero cuando la probé superó todas mis expectativas. Es la más grande de todas las manzanillas que he probado y uno de los mejores vinos mundiales. Se queda en el recuerdo. Una manzanilla de ensueño
Su precio en tienda está sobre los 27 euros.
De la bodega 4 Kilos en Mallorca ya hablamos también en su día. El proyecto de Françes Grimalt y Sergio Caballero es uno de los más interesantes que ha surgido últimamente.
Para esta semana hemos escogido 12 Voltios 2007, un vino que acaba de salir al mercado y que recibe su nombre porque es el vino más corriente de la bodega. El más corriente pero magnífico.
Está elaborado con un 30% de Syrah, 30% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon y el otro 20% se lo reparten Callet y Fogoneu. Como veis mucha variedad foránea y poca autóctona, cosa que se va a ir corrigiendo poco a poco, pero no es para nada un vino de estilo internacional.
Tras una preciosa etiqueta, basada en un dibujo de Gary Baseman, se encuentra un vino lleno de fruta, agradable de beber, pese a su juventud, nada pesado.
Su precio en tienda está sobre los 14 euros.
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Posted: 12-November-2008, 11:40am CET
El movimiento de La Renaissance de las Appellations, el resurgir de las denominaciones, está cobrando cada día más fuerza y se convierte en uno de los elementos más dinamizadores que han aparecido en el mundo vinícola en los últimos años.
Agrupa a 152 viticultores de 13 países diferentes, de los que 8 son españoles. Su objetivo es reivindicar la naturaleza para la que fueron creadas las distintas denominaciones de origen que con el paso del tiempo se ha ido olvidando.
Para pertenecer a este grupo hay que cumplir su carta de calidad, que está organizada en tres niveles diferentes.
El primer nivel son Las bases inevitables. No al uso de herbicidas, abonos químicos, uso de estiércol, uso exclusivo de productos naturales para luchar contra las enfermedades y respeto a las normas de la agricultura ecológica son la primera base.
Se incluye también la exclusión de productos químicos de síntesis que sean de contacto, penetrantes o sistémicos. Y no se permite la utilización de levaduras exógenas o aromáticas, ni la de pies de viña genéticamente modificados.
El segundo nivel lleva el nombre de Ir más lejos y se centra en la vendimia y en la elaboración.
Las vendimias deben ser manuales y los procesos de fermentación naturales. No se permite el uso de encimas, bacterias o productos de síntesis, tampoco los activadores de la fermentación.
Técnicas como la crioextracción, la congelación de la uva, o los métodos de concentración como la evaporación al vacío o la ósmosis también están prohibidos.
El tercer y último nivel, Cuando se dan las condiciones, prohíbe la modificación del equilibrio natural de los mostos. No se puede acidificar, desacidificar o chaptalizar. Tampoco se puede clarificar ni hacer filtraciones estériles o por debajo de 2 micras.
En palabras de Nicolas Joly el mayor impulsor de este movimiento Para que una cepa pueda aprovechar su terroir y sus raíces el suelo debe de estar vivo y para captar el clima y sus múltiples variantes las hojas deben estar libres de productos sintéticos que perturban la fotosíntesis
Cuando una agricultura saludable (biología o biodinámica), ha permitido a un pago expresarse, la tecnología de bodega, y los gustos arbitrarios que puede generar, se convierte en inútil.
El vino guarda entonces su gusto original y su capacidad de envejecer con una transparencia total para el consumidor
En resumen, volver a la forma natural de elaborar los vinos, olvidando esa tecnología y esa forma de trabajar que hace que los vinos, al final, sepan igual.
Las fotos son del viñedo de la Coulée de Serrant en agosto de este año y la fotógrafa es Delia García.
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Posted: 10-November-2008, 12:10pm CET
Nikolaihof es la bodega más antigua de Austria, con una historia que se remonta a la época romana. La primera referencia la encontramos en un documento de Saint-Séverin, patrón de Bavaria, en el año 470.
Sus viñedos están en Wachau, un estrecho y precioso valle de unos 33 kilómetros de largo, lleno de edificios de gran belleza y paisajes espectaculares.
Las cepas ascienden en estrechos senderos desde el río Danubio hasta los bosques de la parte superior. Las pendientes son muy marcadas y el viñedo se cultiva en terrazas de difícil acceso. El clima es cálido por el día y, sin embargo, los vientos que vienen del norte bajan la temperatura por la noche, consiguiendo un contraste térmico muy interesante para la viña. El Danubio regula el calor y aporta humedad.
En el año 777 se construye una basílica dedicada a Saint-Agapitus, que se encuentra todavía en el patio principal de la bodega.
De esta forma lo que hoy es Nikolaihof fue primero una fortaleza romana, en la que se cultivaba vino, después durante siglos centro de poder político y económico y también centro religioso y espiritual.
Los principales edificios se construyen en el siglo XV, pero por todos los lados se ven restos de la antigua fortaleza romana. Los cimientos de la casa datan de la época romana, con una torre en forma de herradura y un fuerte hecho de madera y tierra del año 63 antes de Cristo. El sótano es una cripta romana y el nivel del suelo se ha hundido 1 metro en los últimos 100 años.
En la actualidad es propiedad de la familia Saahs, que cultiva 20 hectáreas de viñedo, situadas en las mejores laderas, ricas en minerales, gneiss y mica. Todo el cultivo es biodinámico desde hace más de 30 años. Los rendimientos son muy bajos. No usan herbicidas, fertilizantes artificiales, fungicidas, pesticidas o cualquier otro tipo de tratamiento químico. Diversas plantas y hierbas se siembran entre las cepas para vigorizar el suelo y dar resistencia a la viña.
La variedad mayoritaria es Riesling, que representa el 55% del viñedo, seguida de Grüner Veltliner, con un 35%. El 10% restante se reparte entre Nuburger, Weisburgunder, Frühroter Veltliner y Chardonnay.
La vendimia es siempre a mano, prestando mucha atención a la maduración de las uvas. Los racimos se prensan directamente, sin despalillar. La fermentación, únicamente con levaduras naturales, se hace en una gran cuba de madera, sin ningún tipo de control de temperatura. Después de 6 meses de maduración en cubas de madera de 2.000 a 12.000 litros se embotella sin filtrar o rectificar.
Hombre de pocas palabras, más amigo de escuchar que de hablar, Nikolaus Saahs define perfectamente la filosofía de la bodega estamos tan anticuados que pasamos a ser modernos
Su gama de vinos es muy amplia, pero en todos se aprecia una gran autenticidad. Vinos minerales y muy respetuosos con su terroir.
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Posted: 7-November-2008, 10:03am CET
Los dos vinos de esta semana destacan por su distinción y su elegancia.
El primero nos llega del Nahe alemán. Siempre he dicho que la Riesling alemana es una de mis uvas favoritas. Me apasiona su gran complejidad envuelta en una apariencia de sencillez. El vino elegido es Dönnhoff Hermannshöle 2006.
Los vinos alemanes han tenido la suerte de entrar en el mercado español de la mano de Michael Wöhr, un hombre tan lleno de pasión como de conocimiento. Michael cuando habla de la Riesling la llama la diva y consigue al hacerlo una perfecta definición.
De todos los viticultores alemanes sin duda Helmunt Dönnhoff es uno de los más destacados. Su familia es viticultora desde el año 1750 y él se hace cargo de la bodega familiar en 1971, cuando todavía era muy joven. Su rigurosidad en el viñedo, su habilidad y su personalidad hacen que pronto destaquen sus vinos.
En la actualidad tiene 16 hectáreas de viñedo, de las que 12 son de Riesling. Cualquiera de los vinos de su gama merece la pena, desde el más sencillo al pago más destacado.
Para esta semana hemos escogido uno de sus mejores pagos, Hermannshöle. Situado en el pueblo de Niederhausen, en la ribera del Nahe, destaca por su magnífica exposición sur y por sus viejas cepas de más de 60 años. En su suelo destaca la pizarra gris y la vulcanita, de origen volcánico.
Es un viñedo calificado como Grosses Gewächs, el equivalente al Grand Cru de Borgoña, la máxima calificación posible.
Dönnhoff Hermannshöle 2006 es un vino que destaca por su frescura, con una alta acidez perfectamente integrada. De una atractiva mineralidad que enamora en la boca, tan ligero como concentrado, tan intenso como sutil. No hay palabras para describirlo, por eso lo mejor que se puede hacer es beberlo.
Su precio en tienda ronda los 58 euros, puede que parezca caro pero estamos ante uno de los grandes vinos blancos del mundo.
El segundo vino nos viene de una bodega conocida, de la que ya hemos hablado. Es el Gran Caus 2002.
Si Can Ràfols dels Caus elabora alguno de los mejores vinos blancos de España, también lo hace con los tintos.
Gran Caus 2002 es una mezcla de las tres variedades destacadas de Burdeos, perfectamente aclimatadas a esta finca del Garraf.
Merlot es la variedad mayoritaria, con un 42%. Procede de la viña Pals de Fusta, de orientación sur y plantada en 1984. La siguiente variedad es Cabernet Franc, con un 38%, de las Viñas La Creu y La Pujada, de orientación sureste y plantadas en 1984. El resto es Cabernet Sauvignon de la viña La Corbata, de orientación sur y plantada en 1982.
Carlos Esteva, propietario de la bodega, odia que la madera se imponga en sus vinos, prefiere que se exprese su peculiar terroir. El vino ha tenido una crianza en barricas de roble francés, con muy bajo porcentaje de roble nuevo, de 12 meses. Se embotellaron poco más de treinta mil botellas en julio de 2004.
Gran Caus 2002 no es un vino de esos que podíamos definir como modernos, de esos llenos de concentración y fruta sobremadura. Aquí nos encontramos frescura, acidez, complejidad, buena fruta, elegancia y profundidad.
Su precio en tienda está sobre los 19 euros.
Como muchos de vosotros os habréis dado cuenta el orden en el que Can Ràfols dels Caus saca sus vinos no es el habitual orden cronológico, sino que cada año saca al mercado la añada que considera que está mejor para beber en ese momento. Por esa razón sacó antes el 2000 que el 1999 y ahora saca antes el 2002 que el 2001
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Posted: 5-November-2008, 10:28pm CET
El otro día hablábamos de la belleza de Saint-Emilion, hoy vamos a centrarnos más en sus vinos.
Decíamos que no participaron en la clasificación de 1855 y hay que esperar hasta 1958 para establecer una primera clasificación. Para hacerla se tiene en cuenta la opinión de una comisión de expertos independientes y esta clasificación se revisa cada 10 años.
Se dividen los vinos en las siguientes categorías empezando por la más sencilla.
Saint-Emilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Emilion Grand Cru Classé
Saint-Emilion Grand Cru Classé B
Saint-Emilion Grand Cru Classé A
La última clasificación es del año 2006 y, aunque inicialmente fue anulada por un juez, sigue vigente.
El porcentaje de producción de las diferentes A.O.C. es el siguiente:
A.O.C. Saint-Emilion: 52%
A.O.C. Saint-Emilion Grand Cru: 32,3%
A.O.C. Saint-Emilion Grand Cru Classé: 12,5%
A.O.C. Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé: 3,2%
Utilizo como fuente un libro de Bernard Ginestet y Jacques Legrand titulado Saint-Emilion. Le Grand Bernard des Vins de France.
En total son 5.481 hectáreas de viñedo, de las que 3.630 son de Saint-Emilion Grand Cru. Los siguientes datos sobre el número de hectáreas que tiene cada propiedad nos muestra la enorme diversidad de propietarios del viñedo de Saint-Emilion.
Con entre 0 y 5 hectáreas hay 443 viticultores que representan el 52,80% del total
Con entre 5 y 10 hectáreas hay 225, un 26,82%.
Con entre 10 y 15 hectáreas hay 102 viticultores, el 12,16%.
Con entre 15 y 20 hectáreas hay 28 propietarios, un 3,33%.
Con entre 20 y 40 hectáreas hay 38 propietarios, el 4,32%.
Con entre 40 y 50 hectáreas sólo hay 2 propietarios, un 0,20%, y con más de 50 sólo hay 1 propietario, el 0,10%.
En total, según los datos de 1998, son 839 propietarios.
En Saint-Emilion podemos distinguir 5 tipos de suelos.
Suelos calizos en los que la profundidad de arraigo no sobrepasa algunas decenas de centímetros y las cantidades de elementos asimilables y de agua se encuentran a disposición de los racimos sin límite.
Es el caso, por ejemplo, de Château Ausone y Château Canon.
Suelos de cimas redondeadas formadas por los aluviones guijarro-arenosos cuaternarios, en los que la viña puede extender sus raíces más profundamente. Château Figeac y Château Cheval Blanc son los más representativos.
Suelos arenosos del mismo origen geológico, pero sin grava ni guijarros, en los que la extensión de las raíces está limitada por una capa bastante superficial.
Suelos arcillo-arenosos, algo menos calcáreos. En esta zona se encuentran una parte importante de los châteaux más significativos.
Suelos de textura arcillosa, con una importante proporción de partículas inferiores a 2 micrómetros.
La variedad mayoritaria es Merlot, con un 60% del total. Después viene Cabernet Franc, con un 30% y Cabernet Sauvignon, el 10%.
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