Descorche
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Posted: 26-December-2008, 12:01pm CET
Como a mi me gusta, empezamos por un Champagne y como siempre será un Champagne de viticultor, en este caso de viticultora.
Marie-Noëlle Ledru es una de las mejores vignerons de Champagne. Tiene 5 hectáreas de Pinot Noir y 1 de Chardonnay, situadas en Ambonnay y catalogadas como Grand Cru.
Para la ocasión escogemos Ledru Millésime 1999, elaborado con un 85% de Pinot Noir y un 15% de Chardonnay.
Su secreto está en el trabajo en las viñas y en su larga crianza con las lías. Es un Champagne sin ningún licor de expedición. Nacho JJ lo define perfectamente en su cata de Verema, auténtico, alejado de modas y convencionalismos
Es muy joven todavía, y al igual que el de André Clouet de la semana pasada, tiene mucha vida por delante, pero se puede disfrutar muy bien de él. Cuesta en tienda unos 60 euros.
Seguimos con un blanco de Monterrei, elaborado por José Luis Mateo, de quien ya hablé hace algún tiempo. Para mi José Luis es uno de los mejores viticultores de España, de los que trabaja con más pasión su viñedo.
Especialista en vinos tintos, sin embargo, para esta ocasión he escogido su blanco Gorvia 2005. Elaborado sobre todo con Dona Blanca y algo de Treixadura.
Procede de un viñedo de 1,2 hectáreas, con cepas de unos 18 años plantadas en ligera pendiente y suelos de arcillas rojas y esquistos-pizarrosos.
Un blanco poderoso, de una añada cálida como fue el 2005. Empieza a integrar la madera que ya no es molesta y que deja su sitio a una buena presencia de fruta. Puede que le falta algo de frescor para rematar el conjunto, pero es una delicia de vino, como todos los que hace José Luis Mateo. Sale en tienda sobre los 20 euros.
Lo probé ayer con el pavo relleno que hace mi suegra y no puedo menos que recomendarlo. Se impuso a un Château Latour 1999, que tardó tiempo en expresarse agobiado por el poderío del vino anterior.
Para la carne recomiendo en esta ocasión un vino blanco y encima dulce, aunque si excesos. Es el Dr. Bürklin-Wolf Gerümpel ?R? Riesling Auslese 1990.
De esta bodega ya he hablado en otra ocasión cuando recomendé su Riesling más básico. Es la bodega privada con mayor extensión de viñedo de Alemania, con 85,5 hectáreas. Pero en este caso cantidad y calidad van de la mano.
La historia de este vino es curiosa. Michael Wöhr, el gran importador de vinos alemanes, lo descubrió de forma casi casual en la bodega. Era una partida de vinos reservados para ellos, de ahí la ?R?. Lo probó y le gustó tanto que no pudo evitar presionar a la bodega para que se lo vendiesen y cuando Michael presiona consigue lo que quiere.
Gracias a él podemos disfrutar ahora de un riesling de 18 años, lo que no es nada fácil. Un vino que mezcla un dulzor contenido y ya integrado, con una magnífica acidez, que le aporta frescura. Hay que dejarse de miedos y convencionalismos y probarlo con un buen guiso o asado de carne y ya veréis que bien mezcla. Su precio está en tienda sobre los 40 euros.
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Posted: 19-December-2008, 10:44am CET
Dado que la semana que descansaré hasta el 12 de enero, voy a recomendar algunos vinos para esta Nochebuena y esta Navidad. Volveré el 26 para recomendar vinos para el fin de año.
La primera elección es un Champagne de la casa André Clouet, de la que ya recomendé un vino.
Hoy he escogido el André Clouet Cuvée Matador Alfaro. Es un Champagne nuevo, que supone una innovación en la forma de trabajar de esta casa y que se hizo inicialmente sólo para la cuvée Matador, pero que dado el resultado es difícil que Jean-François Sainz-Clouet no lo vuelva a utilizar.
La etiqueta reproduce un cuadro original del artista valenciano Andreu Alfaro.
Está elaborado sólo con Pinot Noir de Bouzy, Grand Cru de Champagne, de las añadas 2005 y 2006. La añada 2005 fue especialmente buena en Bouzy, consiguiendo las uvas una magnífica acidez y un buen grado.
Primero se vinificó en pequeños depósitos de acero inoxidable, después el mosto pasó a barricas de roble de tercer año procedentes del Château Doisy Däene, de Sauternes. El mosto volvió al inox, que contenía lías de Chardonnay, para acabar la fermentación alcohólica. El vino continuó su crianza en las barricas durante 3 semanas antes de hacer el ensamblaje.
El aporte dulce de las barricas, la memoria de azúcar y riqueza, en palabras de Jean-François Sainz-Clouet, hace que no se añadiese ningún licor de expedición, ni ningún vino viejo.
Un Champagne fino, elegante, todavía muy joven, con larga capacidad de envejecer pero que puede disfrutarse ahora. Su precio en tienda ronda los 50 euros.
Como vino blanco he pensado en La Calma 2005, un vino de Carlos Esteva. La Calma procede de una parcela de 0,89 hectáreas, plantadas en 1982 con Chenin Blanc. Está situada en la parte de arriba de la colina y eso le da una curiosa orientación norte y sur. Los suelos son muy calcáreos y la presencia de fósiles de conchas marinas destaca a primera vista. Ha tenido una breve crianza en barricas de roble francés.
La Calma 2004 es un vino elegante, sutil, mineral y lleno de encanto. Su precio en tienda está sobre los 25 euros.
En estos días nos juntamos a comer con nuestros padres, suegros y demás familia. En su honor voy a escoger un vino clásico. Hablaba de Bodegas Muga y dentro de su gama voy a escoger Prado Enea Gran Reserva 2000.
Con este vino tengo una relación curiosa. Cuando lo cato nunca me deslumbra, pero cuando hago una comida con él según va pasando el tiempo cada vez me gusta más.
Está elaborado con un 80% de Tempranillo, repartiéndose el resto entre Garnacha, Mazuelo y Graciano. Las uvas se vendimian bien maduras, son las últimas en entrar a la bodega. La fermentación se hace en tinas de madera de 10.000 litros. La crianza es de 12 meses en depósitos de madera de 16.000 litros y 36 meses en barricas de roble. Nunca sale al mercado antes de permanecer 36 meses en botella.
Un vino clásico, aunque en las últimas añadas es algo más poderoso. Un vino redondo, sedoso, que se puede beber muy bien ya. Gustará a los mayores pero también a los jóvenes. Su precio en tienda está sobre los 30 euros.
Por último, como la noche va a ser larga, vamos a escoger un vino dulce y, aunque ya he hablado de él, no puedo evitar elegir una de mis pasiones. Molino Real 2005 es un vino de Telmo Rodríguez, elaborado en la Axarquía de Málaga.
Como ya contamos, para elaborar este vino se ha aprovechado la tradición de las paseras, mujeres que dejaban las uvas solearse nada más ser recogidas. Entre 10 y 15 días las paseras limpian y dan la vuelta a los racimos, eliminando las uvas de peor aspecto. Más tarde, se utilizan prensas de aceite de oliva verticales, se seleccionan los primeros mostos de la prensada y sin desfangar se fermentan en barricas durante unos dos meses. Para obtener una botella de medio litro hacen falta más de 4 Kg. de uva. Después de permanecer dos años en barrica, este vino se embotella con vocación de envejecer durante muchos años
Pura sensualidad, goloso en boca, con el dulzor justo y la acidez perfecta. Su precio roda los 40 euros, pero da tanto placer que se olvida el dato pronto.
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Posted: 15-December-2008, 12:18pm CET
Es una de las bodegas que más tirón comercial está teniendo en los últimos años y no sólo en España.
La familia Muga está ligada al vino y a la viña desde varias generaciones. Aunque no es hasta 1932 cuando Isaac Muga Martínez, padre de los actuales propietarios, consigue su primer Registro de Embotellador y funda la bodega.
Los primeros vinos se elaboraban en una bodega típica de la parte vieja de Haro. Pero al final de su vida compra un caserón del siglo XIX en el histórico Barrio de la Estación. En 1969 muere y se hacen cargo de la bodega sus hijos Manolo e Isaac.
La bodega se traslada a las nuevas instalaciones, con más de 20.000 metros cuadrados presididos por el tradicional edificio en piedra.
Entre sus muros se ve el dominio de la madera. Un rasgo que diferencia a Muga de otras bodegas es que aquí se siguen utilizando los métodos más tradicionales de elaboración. Métodos que se han ido abandonando con el tiempo, pues su utilización requiere más esfuerzo, más mano de obra y un mayor control en todo el proceso de elaboración y crianza.
En Bodegas Muga la madera es el único material que conocen los vinos desde su entrada en bodega hasta su embotellado. Muga cuanta con una tonelería propia, en la que se construyen las tinas y las cubas y se renuevan y reparan las barricas.
La clarificación de los vinos tintos se hace con claras de huevo y los trasiegos se realizan por gravedad, con caña de una barrica a otra barrica.
La bodega posee 200 hectáreas de viñedo, en plena Rioja Alta, el resto de la uva se compra a viticultores de la zona, con los que se tienen acuerdos desde hace muchos años, en algunos casos más de 40, y a los que se asesora y controla para asegurar la calidad de la uva.
Si Manolo e Isaac continuaron la labor de su padre, en la actualidad son sus hijos, Manu, Jorge, Juan e Isaac, quienes han heredado la pasión por el vino y participan de forma activa del día a día de la bodega.
Manolo, en la foto, con quien compartí grandes conversaciones, en las que demostraba su gran sensibilidad y su amplia cultura, y con quien asistí a mi única corrida de todos, muere en 2006.
Dos generaciones unidas por un mismo objetivo: el hacer el mejor vino.
Fruto de esa amalgama familiar, del respeto a lo clásico y el conocimiento de lo moderno, surgen dos líneas de vinos diferentes, que representan, por un lado, el clasicismo histórico con su Prado Enea, y, por otro, la nueva línea de vinos con su Torre Muga.
Dos formas de interpretar el vino, pero las dos entroncadas en el saber hacer y en la pasión diaria de una familia que ha hecho del vino mucho más que una bebida.
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Posted: 12-December-2008, 9:28am CET
Pronto nos van a llegar las épocas del marisco obligatorio y para acompañarlas hemos escogido un albariño de los de verdad, de los que no abusan de esas levaduras arrogantes y cansinas que personalmente me aburren hasta la extenuación.
Leirana 2007 está elaborado por Rodrigo Méndez. De él ya hemos hablado en otra ocasión, por su tinto Goliardo Caiño.
Estamos ante un auténtico viticultor, de los que trabaja a mano su viña y la conoce a la perfección. Intenta usar los mínimos tratamientos, algo que muy pocos intentan en una zona tan húmeda como la suya. Sus cepas emparradas pueden ver el mar en la cercana, poco más de 100 metros, ría de Arousa.
Leirana 2007 tiene sólo albariño de cepas de más de 40 años, plantadas en suelos de arena y granito. A diferencia de lo que se hace en otras bodegas, las uvas se recogen maduras, casi sobremaduras, buscando más concentración y personalidad. La mitad del vino ha hecho la fermentación maloláctica y el resto no. La producción de este 2007 estuvo sobre las 5.000 botellas.
Un vino cremoso en boca, intenso y untuoso, pero para nada cansino. Fresco, con acidez marcada pero integrada. Un vino que hace que te reencuentres con una zona llena de vinos artificiales y aburridos. Leirana 2007 es todo lo contrario. Un placer que se puede conseguir a un precio en tienda de unos 12 euros.
El segundo vino nos viene de Borgoña, que ya sabéis que es mi pasión. Hablábamos el otro día del Domaine Aubert et Paméle de Villaine, propiedad de Aubert de Villaine, copropietario y director de la Romanée-Conti, y de su mujer Paméla Fairbanks. De la dirección se encarga su sobrino Pierre de Benoist, auténtico alma de este domaine.
Hoy, para demostrar que en Borgoña se pueden encontrar buenos vinos a buenos precios, hemos elegido su Bourgogne-Côte Chalonnaise La Fortune 2007.
La Côte Chalonnaise es la parte sur de la Côte d?Or. Menos prestigiosa ofrece, sin embargo, la posibilidad de encontrar vinos a precios más moderados que sus famosos vecinos.
Desde el punto de vista geológico no es un borde de fractura como la Côte d?Or, por esa razón los viñedos no se extienden como una cinta continua, sino que se desarrollan más a lo ancho. Su altitud oscila entre los 300 y los 350 metros.
Los de Villaine tienen 6,1 hectáreas de Pinot Noir, en su mayor parte procedentes de una selección de cepas de Nuits-Saint-Georges. Desde 1986 utilizan la agricultura biológica.
La Fortune es un pago del pueblo de Bouzeron, de orientación sudeste. Sus cepas tienen 20 años. En el libro publicado en 1894 Les Vins du Beaujolais du Mâconnais et Chalonnais de Vermorel y Danguy ya se considera este pago como uno de los mejores de Bouzeron.
En la cosecha 2007 para garantizar su calidad se hizo una profunda selección de uva, que llevó a eliminar el 30% de la producción. Un esfuerzo que viendo el vino ha valido la pena.
Un vino seductor, lleno de fruta fresca, con buena acidez y taninos presentes pero para nada agresivos. Listo para beber ahora, pero que mejorará con unos 5 ó 6 años.
Su precio en tienda ronda los 18 euros y pocas veces merece tanto la pena pagarlos.
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Posted: 10-December-2008, 2:47pm CET
La influencia de los monjes en el desarrollo del viñedo es de vital importancia. Sin ellos el vino no hubiera llegado a ser lo que es ahora.
La Biblia atribuye el vino al patriarca Noé. En el Eclesiástico, uno de los libros Sapienciales del Antiguo Testamento, Ben Sira afirma
El vino es la misma vida para el hombre
A los trapenses, una de las comunidades más rígidas y exigentes, que estaban obligados al silencio absoluto, que no podían comer carne ni pescado, el vino nunca les faltaba en la mesa.
San Benito, fundador de los benedictinos, en su Regula monasteriorum, Regla de los monasterios, escrita en el año 540 en el capítulo XL dice
Atendiendo a la debilidad de los flacos, creemos que basta a cualquiera una hemina de vino al día
Una hemina, o emina, corresponde a 18,11 litros. No es mala cantidad de vino al día.
Una regla monástica femenina, transcrita en el año 976 para ser observada en el monasterio de las Santas Nunilo y Alodia, cerca de Nájera, permite a las monjas beber la tercera parte de una hemina.
El Monasterio de Silos, en 1338, producía 1.550 cántaras, pero consumía 3.620. Si tenemos en cuanta que cada cántara tiene 16 litros, vemos que el consumo anual se eleva a 57.920 litros.
Era tanta la pasión que los monjes tenían por el vino que, que según cuenta José Godoy Alcántara, en la orden benedictina era costumbre abstenerse un único día de vino al año, viernes santo, excepto en el monasterio de Santo Domingo de Silos, ya que un año, al verter el agua en los vasos se convirtió en vino, lo cual fue interpretado como voluntad divina de que tal día
no se privasen de aquel consuelo
Oportuno milagro.
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Posted: 9-December-2008, 11:57am CET
Siempre se acusa a Borgoña, y muchas veces con razón, de lo difícil que es encontrar buenos vinos a precios asequibles. Hoy voy a hablar de una bodega que si que los tiene. El Domaine Aubert et Paméla De Villaine es uno de los que tiene mejor relación calidad precio de toda Borgoña.
Es propiedad de Aubert de Villaine y su mujer, la californiana Paméla Fairbanks. Aubert de Villaine es copropietario y director del Domaine de la Romanée Conti. Su filosofía la aplica en su domaine familiar con gran rigor. Junto a ellos está Pierre de Benoist, sobrino de Aubert, a quien vemos en la foto, que dirige el día a día de la bodega, desde la viña a la comercialización.
Tienen 6,1 hectáreas de tinto, todo Pinot Noir, y 14,7 de blanco, de las que 10 son de Aligoté y 4,7 de Chardonnay. Las cepas están plantadas en laderas, a veces escarpadas. Desde 1986 utiliza la agricultura biológica.
Viticultor consciente y gran conversador, Aubert tiene un profundo respeto por la tradición borgoñona. En sus propias palabras
un buen vigneron es también en su genero un filósofo, es decir, un hombre que se interroga sobre el ser y el estar de su pago, que se esfuerza en definir el vino que cada año enseña al mundo
Para él la clave está en el retorno a los valores de la tierra. La búsqueda científica, basada en las opciones biológicas y biodinámicas, le permite conocer los mecanismos de alimentación que la viña extrae del suelo. Centra su trabajo en la cepa, pero incluso más en el suelo, que es el patrimonio fundamental de su terroir. Un patrimonio que él considera
extraordinario, precioso, pero frágil, al que hay que respetar profundamente
Por esa razón, los trabajos en el campo son poco numerosos, superficiales y, sobre todo, aplicados en el momento oportuno, siendo esta una de las grandes aportaciones que ha recibido de la biodinámica. En sus viñedos ha aumentado la densidad de plantación y tiene un especial cuidado en que toda la poda se realice únicamente en el mes de marzo. Los rendimientos son bajos, como mínimo un 20% más bajos de lo habitual en la zona.
En la vinificación intenta ser lo más simple posible. Para Aubert
un elaborador no debe dejar en ningún caso su marca, su estilo, sino su meticulosidad y su respeto
La simplicidad es la regla. Los blancos se vinifican y se crían en fudres, cubas y barricas, mezclando después las partidas. Los tintos únicamente en barrica, con muy poco porcentaje de roble nuevo.
Desde el blanco de Aligoté hasta los tintos más sencillos de pagos como La Fortune o La Digoine, el viñedo que desde la bodega se ve en la última fotografía, se nota el buen hacer de la bodega y el inmenso respeto a su terroir.
Podéis conseguir más información en este magnífico texto de Sobrevino que merece la pena leer.
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Posted: 5-December-2008, 10:06am CET
Los Lapierre son la tercera generación de vignerons, ahora con Mathieu la cuarta. Ya hablamos de ellos cuando recomendamos su magnífico Morgon y hoy volvemos a recomendar un vino suyo. No lo puedo negar, son una de mis pasiones. El vino de esta semana es su vino más básico, el Vins de Pays des Gaules 2007.
Procede de sus viñedos más jóvenes de Gamay situados en Villié-Morgon. Desde 1981 la bodega trabaja todas sus viñas de forma biológica y lleva ya varios años usando la biodinámica. Una excepción en una zona donde se abusa de los rendimientos y se usan todo tipo de tratamientos químicos para combatir las plagas que la abundante humedad genera.
Es el resultado del esfuerzo conjunto de Marcel Lapierre y su hijo Mathieu, tan apasionados con su trabajo que trasmiten su pasión a los vinos. Como siempre hay mucho trabajo de campo y muy poco intervencionismo en bodega. No se usan encimas o levaduras exógenas, tampoco SO2 y no se chaptaliza nunca. Una parte fermenta con el gas carbónico y otra de forma tradicional.
Después de la fermentación el vino pasa a pièces, la barrica borgoñona, de 228 litros, de entre 3 y 13 años, abundando más de éstas últimas, donde permanece durante 3 meses. Su precio en tienda está sobre los 9 euros.
La etiqueta resume muy bien lo que es el vino, pero me voy a remitir a la cata que hace Joan Gómez Pallares
Con un color entre el coral rojo subido y el rubí, capa baja; con unos aromas francos, sinceros, amables y abiertos, de zarzaparrilla, de mora madura, de golosina con frutas rojas, que encantan. Es un vino fino, largo, con un vegetal armónico y un especiado de pimienta tanto en nariz como en posgusto, que acompaña con gracia. Es un vino vivo, ligero, ágil, sencillo y agradable que, como decía Benoît, casi como se bebe, se mea (con perdón). Es un vino redondo, de taninos pequeños, que pasan como un hilo de azúcar rojo y dejan un reguero de pequeños susurros que siguen invitando al trago
El segundo vino nos viene de Rioja, es el Syc de Mitarte 2003. Otro vino de viticultor de los de verdad, de los que trabajan las viñas con sus manos.
Mitarte es una bodega familiar que se funda en 1992, aunque llevan generaciones cultivando la uva. Ahora tienen 40 hectáreas de viñedo, de las que 15 tienen más de 80 años.
Propiedad se Santiago Gil y de sus hijos Ignacio y Antonio. La bodega, situada en Labastida, tiene un calado excavado en la roca hace más de 500 años.
Syc viene de unir los nombres de Santiago y Carmen, su mujer. Procede de los viñedos más viejos, algunos de más de 100 años, y está elaborado sólo con Tempranillo.
Tras una maceración en frío previa a la fermentación de 6 días, se realizó la fermentación que duró 18 días. Maceración posterior de 10 días y maloláctica en barrica con sus lías. La crianza duró 6 meses.
Un vino de verdad, con buena fruta, nada cargante, a pesar de ser 2003. La madera está muy bien integrada y apenas destaca, lo que se agradece mucho. Su precio en tienda ronda los 30 euros.
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Posted: 3-December-2008, 2:54pm CET
El primero en llegar es el Beaujolais Nouveau. El tercer jueves de noviembre y al grito de le Beaujolais Nouveau est arrive, escrito en grandes carteles o en pequeñas pizarras, se sitúa en tiendas y restaurantes de todo el mundo un vino de calidad media, en demasiadas ocasiones baja, que se ha convertido en una de las mejores operaciones de marketing del mundo del vino, aunque cada año pierde un poco más de fuerza. Pero no hay que olvidar que un importante porcentaje de vino de esta zona se vende en la primera semana.
Un vino que como ya dijimos perjudica a otros vinos de la zona, mucho más interesantes, que se ven metidos en un carro comercial en el que no se siente cómodos, pero, que dada la fama del Beaujolais Noveau, es difícil separarse.
En España este tipo de vinos también se da y todavía hay mercados en el norte, sobre todo Bilbao y Vitoria, donde son mayoritarios en barras.
El sistema de elaboración de estos vinos es la maceración carbónica. Supongo que todos sabéis en que consiste, pero por si hay algún despistado lo voy a explicar brevemente.
Se echan los racimos enteros, sin despalillar, ni romper, en grandes depósitos, normalmente de acero, aunque hay quien sigue usando madera o se ha vuelto más moderno y usa acero inoxidable. Hay una parte de la uva que se rompe o se aplasta y sufre una fermentación normal, con levaduras, pero hay otra parte que sigue intacta y realiza únicamente una fermentación intracelular, dentro de la propia uva. La mayor parte realiza primero la intracelular y después la tradicional con levaduras.
Si la uva llega rota o rasgada se impone primero la fermentación por levaduras, si llega entera se impone la intracelular.
Esta forma de elaborar fue la única que se utilizaba en España hasta finales del siglo XIX, con la escueta excepción de Manuel Quintano.
El resultado son vinos más aromáticos, con intensos recuerdos florales, de colores muy vivos y presencia de carbónico en la boca. Son vinos que hay gente a la que le entusiasman y gente que no puede con ellos. Más de un cliente nos ha devuelto alguna vez en El Lagar alguna botella elaborada mediante este sistema porque al notar el carbónico pensaba que estaba mala.
Normalmente se venden jóvenes, dentro del año siguiente a la vendimia, pero hay excepciones y se ven vinos que elaborados por este sistema envejecen muy bien. Todavía recuerdo un excepcional Sierra Cantabria Gran Reserva 1973, que nos acompañó durante muchos años en nuestras celebraciones con los amigos. Estoy seguro de que todavía estaría muy bueno, pero demasiadas celebraciones acabaron con nuestras botellas.
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Posted: 1-December-2008, 1:38pm CET
El vino histórico más olvidado es el Fondillon. Equiparado históricamente a vinos como el Jerez o el Oporto, estuvo a punto de desaparecer.
Se puede decir que desde principios del siglo XX hasta la década de las 50 el vino llegó a estar desaparecido. Cuenta el enópata Juan Ferrer
En 1954 se encontró en la partida de Caseta Nova, cerca de Castalla, un tonel lleno de Fondillón perteneciente a don Juan Maissonave que don Eleuterio Llorca, familiar de los Poveda, descubrió. Salvador Poveda fue quien lo restauró recuperando el mítico vino alicantino a partir de la madre de aquel tonel olvidado
Su historia venía de lejos y su prestigio sorprendería ahora. Cuenta Francisco Martínez, cocinero de Felipe II, en su Conduchos de Navidad, que cuando el rey recibió a una embajada japonesa
Entre todos los vinos generosos questa tierra produce, se encuentra en primer lugar, éste, que tiene nombre propio: Fondillón, el vino dulce, añejo, de la Huerta de Alicante. La fama de que goza es tanta, que en probándolo han pronunciado los Señores Príncipes: -¡¡Pero si este es el famosísimo "Vino de Alicante" que tanto renombre tiene en diversos países!!
El viajero inglés Joseph Townsend describía en el siglo XVII la elaboración del vino
Recogen la uva, separan los granos del racimo y lo extienden sobre cañizos de mimbre bastante elevados; los dejan allí durante quince días, sometidos a la influencia del sol y el viento, para evaporar la humedad superflua, después de lo cual lo prensan... Una vez prensadas, cae con la piel en la cuba donde sufre la fermentación para colorear el vino, que sustraen a continuación para ponerlo en los toneles
Un sistema que de forma similar sigue utilizando Salvador Poveda. Según el Consejo Regulador de Alicante la crianza del Fondillon, elaborado con la uva Monastrell, debe durar como mínimo 10 años.
Un vino único, excepcional, intenso, dulce y con grado alcohólico alto. Se que es difícil pero merece la pena probarlo.
Y si antes hemos mencionado a Eleuterio LLorca, acabaremos con uno de sus Consejos para catar el Fondillón
"... Levanta la copa hacia la luz del cielo
admira su color. ¡qué maravilla!
y póstrate de hinojos al suelo
¡que este vino hay que beberlo de rodillas
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